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Resumen de críticos de restaurantes: la madre naturaleza le da al restaurante de DC una 'nueva oportunidad de vida'

Resumen de críticos de restaurantes: la madre naturaleza le da al restaurante de DC una 'nueva oportunidad de vida'


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Cada semana, The Daily Meal resume las reseñas de restaurantes en todo Estados Unidos.

Como siempre, las calificaciones van desde estrellas hasta campanas y frijoles, pero cada reseña ofrece información especializada sobre la comida, el ambiente y el servicio de los restaurantes en la escena gastronómica de cada ciudad y los críticos que comen en ellos.

Esta semana en San Francisco, M.Y. China "es un poco descarada y exagerada", como la personalidad del propietario Martin Yan, dice el crítico Michael Bauer. Después de triunfar como uno de los primeros chefs famosos de la televisión, Yan continúa en el camino que abrió para "mantener a la gente entretenida".

En Washington, DC, "la madre naturaleza les dio a los agricultores, pescadores [panaderos] una nueva oportunidad de vida". Después de la inundación de la primavera de 2011 en el paseo marítimo de Georgetown, Farmers Fishers Bakers experimentó un concepto completamente nuevo y fue rehecho "desde cero".

Pete Wells, del New York Times, cena en Lakruwana, una importación de Sri Lanka de Staten Island. "Lakruwana puede ser la realización más elaborada de Nueva York del sueño del restaurador inmigrante", dice Wells. Es "un santuario a otra cultura que puede calmar la nostalgia en algunos clientes y encender una emocionante sensación de descubrimiento en otros".

Desde la costa este hasta la costa oeste, de norte a sur, el resumen semanal de críticos de restaurantes está aquí para todas sus necesidades gastronómicas.

Resumen de críticos de restaurantes: 30/1/2013


CríticoPublicaciónRestauranteClasificación
Devra primeroBoston GlobeFrank's Steak House1 estrellas
Michael KaminerNoticias diarias de Nueva YorkLa médula4 estrellas
Pete WellsNew York TimesLakruwana1 estrella
Michael BauerCrónica de San FranciscoMI. porcelana4 campanas
Brad A. JohnsonRegistro del Condado de OrangeDivBar3 estrellas
Tom SietsemaEl Correo de WashingtonAgricultores Pescadores Panaderos1,5 estrellas
Robert MossPapel de la ciudad de CharlestonGalleta Xiao Bao

Tyler Sullivan es el editor asistente de The Daily Meal. Síguela en Twitter en @atylersullivan.


Los mejores restaurantes nuevos de Estados Unidos, 2020

En Austin, todo un mundo vibrante se esconde detrás de la fachada de un centro comercial en DipDipDip Tatsu-Ya, un emocionante lugar de shabu-shabu donde se cocinan carnes y otras delicias en la mesa en ollas de caldo caliente. Dibujó Anthony Smith

Cuando pienso de los últimos días de las viejas costumbres, los meses del invierno pasado en los que viajé por el país en un intento de ver a Estados Unidos a través del lente de sus nuevos restaurantes y nombrar los mejores de ellos, cuatro palabras se me quedan grabadas en la mente. Permanecen en el borde de mi conciencia, flotan en primer plano en momentos inesperados, susurrando como una melodía lejana o un koan, o una elegía. Las palabras son estas: Habitación privada Hoagie Omakase. Tal habitación existe realmente, o al menos existió. Es oficialmente el Hoagie Room, en Filadelfia y la justamente aclamada Pizzeria Beddia. Yo mismo no cené en el Salón Privado Hoagie Omakase, ya que no tenía los cinco o siete amigos necesarios disponibles en la Ciudad del Amor Fraternal preparados para pagar $ 75 cada uno, antes de impuestos, propina o bebida (más allá de un cóctel de bienvenida), por un "Experiencia privada de pizza y hoagie Omakase de dos horas". Vi la puerta, un portal anónimo de madera clara disfrazado para parecer una oficina o un vestidor de empleados. Pedí echar un vistazo al interior, pero me dijeron que era imposible. Parece el don El crítico gastronómico estaba allí.

Así que realmente solo puedo considerar la Sala Privada Hoagie Omakase como una abstracción, un conjunto de palabras. (¿Po & # x27boy Prix Fixe o Grand Buffet du Grinder tendrían el mismo poder? Creo que no). En el borrador de esta historia que ya estaba pasando por el proceso de publicación cuando COVID-19 inclinó el mundo sobre su eje, puse De esta manera: “Son palabras para enviarte inmediatamente a un futuro en el que los historiadores culturales podrían mirar atrás y ver… ¿qué, exactamente? ¿Decadencia poscapitalista? ¿Sibaritas gozosos? ¿Maestros ingeniosos del pastiche multicultural? Tontos rectos? ¿Se maravillarían de nuestra exuberancia y creatividad, o se convencerían de que todos habíamos perdido la cabeza?

Da la casualidad de que el futuro ha llegado, antes de lo previsto. Y la respuesta, como ya lo había adivinado, es: todo lo anterior. Ese es el mundo del que todavía, a pesar de todo, quiero darte una instantánea.

Para este año & # x27s proyecto, visité 23 ciudades y comí en 93 restaurantes. Quizás esos simples hechos provocan una punzada: la forma en que ver a la gente darse la mano en películas o programas de televisión tan rápidamente comenzó a provocar un retroceso involuntario. Lo hacen en mi. A lo largo de mi tiempo en la carretera, la crisis que se avecinaba retumbaba como una línea de bajo distante. En el último tramo —Washington, D.C. y Filadelfia— se estaba volviendo más común ver a los compañeros de asiento del avión limpiar su área antes de sentarse. Mi compañero de una de mis últimas comidas se levantó nerviosamente de la mesa más veces de las que nadie necesitaría orinar cada vez que regresara, mis siguientes bocados serían perfumados con un rastro de desinfectante de manos. Regresé a Nueva Orleans a principios de marzo, aliviado de estar en casa, y poco después redacté mi lista y mi ensayo.

Todo esto es para decirles, les escribo ahora desde el pasado distante. Es un momento en el que hace cinco horas, cada Hace cinco horas, se siente como un pasado lejano. Mientras escribo, cada uno de esos 93 restaurantes que visité está cerrado, limitado a comida para llevar y entrega a domicilio, o, parece claro, pronto será uno u otro. Nadie sabe cuánto durará ni qué hay del otro lado. En este momento, Estados Unidos efectivamente no tiene restaurantes—Un hecho increíble y desgarrador.

Entonces, ¿por qué seguir adelante con esta lista? Porque el arte, no solo de cocinar, sino de restaurante que es la creación de espacios sociales, es digno de celebración, incluso, o quizás especialmente, en este momento. Porque espero que hacerlo pueda, como escribir sobre danza, teatro o música en vivo, traer alegría a quienes no pueden experimentarlo de primera mano. Porque la Revolución Alimentaria Estadounidense en todo su esplendor, a pesar de todas sus tonterías y pretensiones, todas sus tendencias detestables, sus oportunistas vendedores ambulantes, sus obstinadas desigualdades, sus prejuicios no resueltos, sus desilusiones e inanidades, ha sido un momento extraordinario para vivir y comer. y beber. Y porque las mujeres y los hombres que nos alimentaron, desafiaron y tranquilizaron durante todo el proceso, los camareros, los meseros, los diseñadores, los cocineros de línea, los parrilleros, los arquitectos, los lavaplatos, los gerentes de piso y, sí, también los chefs, merecen ser reconocidos por sus esfuerzos hercúleos. y creatividad caleidoscópica, incluso si su trabajo está en pausa, o fundamentalmente alterado, o desaparecido para siempre.

Dios mio, mira lo que didn & # x27t hago mi lista final de 16 restaurantes.

Ojalá pudieras probar la extraña y maravillosa ensalada de endivias en Paju, en Seattle, cada hoja con nueces, burrata y una vinagreta ahumada emulsionada y gelatinosa, como un canapé delirante. Quiero que disfrutes de la clásica pechuga de Texas junto con un boudin arcilloso de curry verde en Houston & # x27s Blood Bros. BBQ, iniciado por hermanos chino-americanos y el primer pitmaster vietnamita de la ciudad & # x27s. Te deseo los huesos de tuétano en Comedor, en Austin, apilados como leña de fogata. Y el sándwich de tempeh en Fermenter en Portland, Oregon. Y queso hirviente y provola de salchicha picante en Gianna, una celebración del italiano criollo, en Nueva Orleans. Y maafe, un estofado de África occidental, en YumVillage, en Detroit, y cerca, el kebab doner de pato en Magnet, donde los tipos con sus barbas y su cocina abierta de fuegos de leña y engranajes y ruedas se organizan en un cuadro que parece el Murales de Diego Rivera de producción automotriz a un par de millas de distancia. Ojalá pudieras desafiar, como lo hice yo, la ciudad de Nueva York y Hudson Yards, esa zona oceánica muerta de un vecindario injertado en el vientre de Manhattan, para alitas de pimiento blanco y sopa reconstituyente de blanquillo en Momofuku Kāwi. O siéntese a hacer el crucigrama mientras come sardinas, mantequilla y miel untadas en masa madre caliente en una percha iluminada por el sol en Bungalow by Middle Brow, en Chicago, o mientras toma un vino natural en Verjus, con la Pirámide Transamerica asomando afuera como una comedia gigante. para mostrarte & # x27re en San Francisco. Insistiría en que visite Thalia, en Nueva Orleans y el Lower Garden District de Nueva Orleans, porque mucha gente habla de abrir un "restaurante de barrio" asequible y accesible, pero los chefs Kristen Essig y Michael Stoltzfus hicieron lo que hicieron en Balkan Treat. Box, en St. Louis, para ćevapi bosnio en pan humeante somun parecido a una pita que se instala para almorzar en Scratch Farm Kitchen, en Lafayette, Louisiana, un restaurante de un pequeño pueblo para la tercera década del siglo XXI.

Podría seguir y seguir. (¡"S & # x27mores" en Cold Beer, en Atlanta! ¡Cuellos de pescado en Automatic Seafood and Oysters, en Birmingham! Pollo frito en Fixins Soul Kitchen, en Sacramento, y en Minnie Bell & # x27s Soul Movement, en Emeryville, California, y en KinFolk en Johns Island, Carolina del Sur…) Me duele parar. Hemos vivido en una época de generosidad gastronómica absurda, un multiverso gastronómico de escenas, estilos, influencias y estéticas. En la era de Trump, hemos visto cómo el mundo de la comida se transformaba en uno de los rincones más progresistas de nuestra cultura, incluso cuando luchaba por alcanzar el idealismo de su retórica. Mucho antes de que todo se pusiera en peligro, ya era capaz de llorar por ese surgimiento de energía creativa humana en cada rincón de la tierra.

¿Qué suerte tuvimos? Amigos, teníamos una habitación privada de Hoagie Omakase.

Estos son mis Mejores restaurantes nuevos en Estados Unidos para 2020. Los presento sabiendo que es probable que en un futuro desconocido hacerlo pueda parecer incómodo en el mejor de los casos. También sé que es probable que uno o más no sobrevivan las próximas semanas y meses. Sin embargo, debido a la abundancia de esperanza, para tomar prestada una frase, me aferro al tiempo presente. Son maravillosos. Espero que lo veas y lo pruebes por ti mismo.

Puede ser Difícil de recordar, pero en los días previos a que el distanciamiento social se convirtiera en una política de salud pública, los restaurantes ya estaban luchando contra el canto de sirena de Seamless y Uber Eats, de la misma manera que los cineastas han tenido que lidiar con Netflix y Hulu. ¿Una respuesta para ambas industrias? Éxitos de taquilla.

Puedo asegurarles, por ejemplo, que Grubhub no tiene forma de entregar lo que DipDipDip Tatsu-Ya tiene que ofrecer. Este es el último de un mini imperio de mash-ups japoneses-texanos en Austin que también incluye el izakaya Kemuri Tatsu-Ya, un GQ Mejor restaurante nuevo en 2017. Estaba claro entonces que Tatsu Aikawa y su equipo tenían un don para la escenografía de restaurantes inmersivos, pero poco podía preparar uno para lo que se esconde detrás de la sosa fachada de centro comercial de DipDipDip. Filas de cubículos modulares de madera pulida se extienden a lo largo del espacio, debajo de luminarias rectangulares con filigrana, como un grupo de mecanografía de la era espacial, o una versión Matrix de la sala de lectura de la Biblioteca Pública de Nueva York. Las salsas en cuestión aquí se refieren al shabu-shabu, la comida de bricolaje en la que se agita la carne y otros ingredientes crudos en una olla de caldo caliente. Cada asiento está equipado como una pequeña oficina de shabu, compacto e ingenioso como un inodoro japonés, completo con un quemador de inducción, estantes para varios ingredientes, un reloj de arena y más accesorios. Estos ayudan en la preparación de cintas rosadas y de alabastro de cerdo Texas Wagyu y Kurobuta, albóndigas de "bolsillo de olla" con piel delicada estirada alrededor de un núcleo de champiñones y queso, y albóndigas de pollo dispensadas directamente en tu caldo por una persona de albóndigas errante que empuña algo parecido una pistola de calafateo de bambú.

Arriba y abajo de las filas, todo el mundo está muy ocupado, mirando sus cronómetros de huevos y hurgando en sus ollas. Los cuartos son un poco estrechos. Puede quemar uno o dos dedos o perder una albóndiga de pollo al suelo. Los servidores deambulan por las filas con iPads, verificando su progreso con expresiones serias. No es muy relajante, pero es muy divertido y extrañamente satisfactorio, lo que sugiere que los comensales, como los niños Montessori, rara vez son tan felices como cuando se les ha dado un trabajo que hacer.

A Masion Yaki, en Prospect Heights, Brooklyn, los sabores franceses se combinan con la técnica de asado japonesa en creaciones como brochetas de pato a la naranja y sandos de lengua de res.

En cierto modo, el género largo y ubicuo de los platos pequeños para compartir ha tenido un efecto similar, haciéndonos a todos los gerentes asistentes de inventario nerviosos, a cargo de calcular el presupuesto, el estómago y el espacio de la mesa. La reciente inclinación nacional por las brochetas de diversos orígenes (del Medio Oriente, tailandés, japonés) presenta este trabajo administrativo en su forma más detallada. Entre las manifestaciones más deliciosas de la tendencia se pueden encontrar en Brooklyn & # x27s Maison Yaki, el segundo restaurante de Greg Baxtrom, quien también es dueño de Olmsted, al otro lado de la calle. Como sugiere el nombre, Maison Yaki combina la parrilla japonesa con brochetas de carbón con sabores franceses clásicos. Entonces obtienes una especie de albóndiga de langosta, que recuerda tanto a una quenelle francesa como a un tsukune japonés, servida con salsa américaine. Las albóndigas de pato se sirven con un dip de salsa tara y puré de naranja esferificado: ¡Voilà! Duck à l & # x27orange! Es un truco, sí, pero uno bueno, lúcido y concentrado. Lo que realmente me enamoró de Maison Yaki es que es un salsa restaurant, un devocional de una sola cocina a las grandes “madres” francesas clásicas —velouté, holandesa, bechamel, et al. — y su descendencia. Es una celda subterránea de Brooklyn de clasicistas franceses.

Montar la locura de las brochetas en una dirección diferente es la diversión estridente Lobo láser, en Filadelfia. Laser Wolf, que se ha convertido en una "parrilla israelí", es el último restaurante de Michael Solomonov, que ha llegado a dominar la escena gastronómica de su ciudad en los doce años transcurridos desde la apertura de Zahav. El hummus de Solomonov & # x27s, que lanzó mil restaurantes indeterminadamente “mediterráneos”, está aquí, suave como siempre pero casi perdido en medio de la variedad de salsas, encurtidos y otros salatim que llegan automáticamente cuando pides. Todo lo que queda es recoger proteínas o verduras para ir a la parrilla: cortes de kebab de ternera rumana agradablemente esponjosos, chuletas de cordero triangulares, tiras de atún de vientre rubí. No parece haber una elección incorrecta. Esto no es el "compartir" de dividir ansiosamente los aperitivos. Sus brazos cruzan la mesa mientras todos alcanzan la comida, los tenedores apuñalan trozos de platos de amigos y # x27, un ballet de platos que se pasan de un lado a otro mientras fluye la conversación. Es lo que me imagino cuando sueño con volver a los restaurantes.

El espectáculo en el bistró de Dave Beran en Santa Mónica, Pasjoli, es pato a la presse, bañado en un jugo de Burdeos, coñac y goteos.

"¿La buena mesa está muerta?" preguntó un compañero al principio de mis viajes. Parecía un momento extraño para preguntar, dado que estábamos sentados en un nuevo restaurante francés en Atlanta, con superficies de mármol, camareros bien vestidos y bistec que Diane cocinaba junto a la mesa. Pero sabía de dónde venía. Por supuesto la buena mesa ha muerto, dice la sabiduría común. ¡Los chefs no quieren cocinarlo! ¡Los comensales no quieren comerlo! El futuro pertenece a lugares como La choza del idiota, en San Antonio! Ahí es donde Lattoia Nicola Massey, quien también se conoce con el nombre de Nicola Blaque, aplica su título del Culinary Institute of America a un restaurante "artesanal caribeño" que evoca un puesto de imbéciles isleños, con su ventana sin ascensor flanqueada por mesas de picnic. El pollo Jerk de Massey & # x27s, que se sirve picado y por libra, es exquisito, quizás más ligero en la pimienta escocesa que las versiones más ardientes, pero con olor a ajo, pimienta de Jamaica, cebolla verde y tomillo. También lo son los sabores de la ruta de las especias de los camarones y los gandules en un curry de color azafrán, o la alegría carnosa de los rabos de toro estofados en tomate y hierbas hasta que ceden lo suficiente como para ofrecer un poco de tirón mientras quitas la carne del hueso.

El futuro, estamos todos de acuerdo, es Tuétano Taquería, escondido en medio de escaparates que ofrecen servicios de inmigración y seguros de automóviles mexicanos en San Ysidro, California, la penúltima salida interestatal en la esquina más al suroeste de los Estados Unidos. Entre las decoraciones de repuesto en el espacio de una habitación hay un pequeño letrero que dice "Tuetano & amp Amor" -tuétano y amor. Esto último parece prodigarse en todo lo que Priscilla Curiel, de 33 años, otra graduada de la escuela culinaria, cuya familia es dueña de restaurantes en Tijuana y Chula Vista, hace desde la cocina, desde quesadillas de longaniza sobre tortillas de harina caseras hasta hinchadas y en capas. como paratha indio a tacos de quesabirria, un estilo que últimamente ha dominado la tierra de los tacos, desde Los Ángeles hasta Queens. Consisten en una tortilla de maíz casera, a la plancha con una capa de queso crujiente, rellena de birria, un guiso de ternera rojiza, y servida con una taza de caldo sabroso. En cuanto al tuétano, llega como complemento de cualquier plato, encerrado en un hueso cilíndrico peludo y junto a una clavija de madera puntiaguda con la que se empieza a cavar. El objetivo es liberar el contenido en una sola esclusa que se desliza y amplifica el sabor, como sacar un buccino de su caparazón. Es una tarea profundamente satisfactoria que no debe dejarse de lado hasta que se pruebe.

O si desea ascender en la escalera de la formalidad, el futuro está en dos pequeños restaurantes de bolsillo que están a 2.700 millas de distancia, pero que en mi mente son inconfundiblemente hermanados por sus menús pequeños, estrechos y conmovedores y cócteles que modifican los géneros. A Barra de rupias, en Seattle y el vecindario de Ballard # x27s, puedes disfrutar de Last Night in Negombo, una mezcla vegetal de cúrcuma, coco y ginebra cubierta con una raya de pimienta negra, mientras preparas una comida de la chef ejecutiva Elisabeth Kenyon y # x27s de Sri Lanka e India comida de bar: pollo frito de Kerala polvoriento y que se chamusca los dedos, un bacalao negro de rollo de cordero frito y sin disculpas en un curry de cúrcuma vibrante que puede ser lo mejor que le puede pasar a ese pescado sedoso desde que Nobu lo glaseó en miso.

Mientras tanto, en todo el país hay otro curry, este con lichi y crisantemo y con delicados trozos de cangrejo blanco, al que sueño con volver en Hanumanh, en el barrio Shaw de Washington, D.C.Lo tomaría con neung gai noi: media gallina de Cornualles, cocida al vapor en hojas de plátano y con un aspecto bastante desnudo y resbaladizo en su lecho carmesí de una salsa hecha de fresas espinosas que adormecen la boca. Monos de dibujos animados y dragones ondulantes miran desde las paredes al equipo de madre e hijo Seng Luangrath y Boby Pradachith & # x27s bar laosiano mientras cócteles como el som nahm nah: ginebra, aquavit, jengibre, miel de limoncillo y suficiente chile tailandés para rastrillar el parte posterior de la garganta: prepara el escenario. Se trata de una especie de tiki recuperado, divorciado de las asociaciones estéticas más coloniales y con cabeza de loro.

Estos lugares son pequeños, ambiciosos, personales, casuales: el futuro.

Y, sin embargo, a pesar de todo esto, no puedo evitar sentir que la narrativa aceptada sobre la buena mesa y la desaparición ha ignorado una parte significativa de la realidad. Por un lado, alguien se olvidó de indicar los precios. Es absurdamente caro, en casi todos los niveles de formalidad, comer fuera en Estados Unidos hoy. Por otro lado, todavía hay muchas fantasías por ahí. En algún momento empiezo a sentirme como una heroína de película de terror: si la buena mesa está tan muerta, ¿qué es esa bestia con olor a foie gras y pan de oro que sigue saltando de la bañera y arremetiendo contra mi billetera?

Quizás todos estamos al tanto de un detalle de la cena que tiene en su mayoría abandonó la escena. Hablo, por supuesto, del legendario mantel blanco, sustituto de todo un conjunto de convenciones eurocéntricas que alguna vez definieron de manera estricta la buena mesa y la pieza de ropa más mitificada desde la Sábana Santa de Turín.

No hay manteles blancos en Ernesto & # x27s, ubicado tan lejos en Manhattan & # x27s Lower East Side que sorprendí a un agente inmobiliario emprendedor que no haya intentado cambiar el nombre de la zona a West Williamsburg. Eso no impide que una gran cantidad de comensales haga la caminata para cenar que se siente terriblemente bien. El objetivo aquí es invocar el mundo del País Vasco, primero a través de un programa de bebidas que se adentre en el universo del jerez y el vermut (en parte por necesidad, ya que el restaurante aún no había adquirido una licencia completa de licor cuando lo visité) y luego en el menú musculoso de Ryan Bartlow. Hay platos principales clásicos como bacalao a la Vizcaina y calamares en su propia salsa de tinta aquí, pero los aspectos más destacados se cargan al frente, comenzando con un montículo en forma de campana de papas fritas recién fritas que cuelgan como un árbol de Navidad en miniatura con láminas de jamón ibérico. Tanto Bartlow como la jefa de camareros Sarah Morrissey pasaron tiempo en el Frenchette, ganador del premio James Beard, y el lugar tiene algo de ese restaurante y bonhomie # x27s: una sensación de estar exactamente en la habitación correcta en la ciudad correcta, con la hermosa compañía en camino. la comida y no al revés.

No vi ningún mantel en Los Ángeles, que se ha convertido en un, posiblemente los—Destino nacional de comida aproximadamente al mismo ritmo que se ha acelerado la narrativa de la “muerte de la buena mesa”. Y, sin embargo, de manera improbable, casi perversa, mis dos restaurantes favoritos de L.A. este año sirven comida eurocéntrica altamente técnica, ¡al oeste de Highland Avenue para empezar!

A Pasjoli, los ojos de one & # x27s siguen una prensa de pato de plata esterlina alrededor del piso del elegante comedor Belle Époque de la forma en que rastrean las fajitas que se mueven a través de Chili & # x27s. Ese aparato reluciente una vez prestó un servicio memorable para un curso en Dialogue, el mostrador de degustación hiperintelectual del chef Dave Beran & # x27s en un patio de comidas de Santa Mónica (y otro 2017 GQ Mejor Restaurante Nuevo). Aquí, a una milla más o menos, facilita toda la meguilá teatral: un pato raro, sin pechuga junto a la mesa, luego exprimido en la prensa para extraer una taza de té & # x27s de sangre concentrada y goteos que luego se mezcla con coñac y burdeos para crear un jus untuoso. El proyecto de Beran & # x27 en Pasjoli es convertir la inteligencia de Dialogue en la tarea de honrar la cocina clásica francesa. Enfrentado con la prohibición del foie gras de California y # x27, crea un facsímil con hígados de pollo y Madeira, incrustando un círculo perfecto en una rebanada de brioche del tamaño de una tostada de Texas y bañándola con trufas. Aquí hay platos principales del tamaño de 10 platos en el otro restaurante de Beran, como una chuleta de cerdo gorda que parece una paleta de dibujos animados, con su mango corto de hueso. De postre, arroz con leche, un homenaje a Chez L & # x27Ami Jean, en París, y una clara señal de que estás aquí para pensar lo suficiente, pero sobre todo para disfrutar.

Por el contrario, suspir por dentro cuando entr en Castaño, en West Hollywood, que te recibe en el vestíbulo todo silencioso y austero, envuelto en taupes y blancos y beis, una sinfonía en la arena. El último lugar donde quería comer esa noche era un monasterio.

Sin embargo, la escarcha se derrite en el comedor, bajo el resplandor de las lámparas de calefacción que son las primeras que indican que, de hecho, estás parcialmente afuera. Grandes cortes en el techo de madera dejan entrar el aire nocturno mientras una acacia se extiende hacia el cielo a través de un agujero en el centro, como si estuvieras en una yurta. Si se trata de un monasterio, empiezas a tener la sensación de que es una especie de monasterio pagano.

Hay & # x27s una veta similar de Midsommar salvajismo escondido bajo la suave superficie minimalista de la comida de Eric Bost & # x27s. ¿Hay un plato que suene más gótico que el bacalao negro en una “salsa de sus huesos”? Ese fue uno de los nueve platos salados y tres postres dispuestos en una cuadrícula en el menú cuando visité. La idea es que usted crea su propio "menú de degustación" a partir de cuatro, seis u ocho de los platos, lo que parece un largo camino para aproximarse a un menú regular. A pesar de toda la creatividad de Bost & # x27 en platos como caquis ahumados asados ​​sobre una cremosa almohada de cuajada de leche, me sentiría muy tentado a pedir cuatro porciones de queso Époisses, servidas en la mesa sobre chupitos y semillas y exudando el funk de un Melrose imaginario. Corral de la avenida.

Cócteles en Nari, en el barrio japonés de San Francisco, llevan el nombre de personajes femeninos de la antigua literatura tailandesa e india, mientras que platos como el fragante curry de berenjena hacen explotar cualquier idea preconcebida sobre lo que puede ser la comida tailandesa.

Y si la buena mesa ha muerto, ¿qué hacer con el refinamiento que irradia bastante por todo el comedor de Nari, adjunto a San Francisco & # x27s Hotel Kabuki? Lleno de plantas vivas y salpicado de cabinas redondas como nenúfares, el lugar casi se siente como cenar bajo la superficie de un lago. Pero, en realidad, no existe un entorno en el que la comida reconfortante y desafiante de Pim Techamuanvivit y su chef de cocina, Meghan Clark, no se sienta especial. Papada de cerdo y calamar, un par de texturas complementarias que siempre me recuerda a un video de YouTube de "Amigos inverosímiles del reino animal", es un golpe de calor agrio en un glaseado de claroscuro reluciente. . Hay un zumbido calibrado de picante en todas partes, ni aburrido ni abrumador. Es comida que, si lo estás haciendo bien, te deja los labios con un hormigueo y los dedos demasiado desordenados para alcanzar tu teléfono. El mayor logro de Nari & # x27 es el curry de berenjena llamado berenjena gaeng bumbai, una obra maestra de textura y sabor. La verdura protagonista se fríe en harina de tapioca, dándole el crujido de una batata horneada con sal antes de que se rompa a una panza que & # x27s alternativamente pegajosa y cremosa, aportando nuevas notas de dulce y picante, grasa y funk, a cada bocado. . Es el plato más emocionante que comí en todo el año. Y soy alérgico a la berenjena.

Ese plato vino corriendo de regreso a mí espontáneamente en Indo en St. Louis, mientras sumerge un trozo de galleta de arroz con sésamo en el chef Nick Bognar & # x27s take on laarb. Una gran quenelle de tartar de cordero empujada a un lado del plato, estaba carmesí con aceite de chile y bastante palpitante con los estallidos y crepitaciones de piñones, chalotes fritos y hierbas, un plato de partes dispares con una intensidad casi eléctrica cuando todos vinieron juntos. Bognar, que tiene 28 años, claramente tiene un don para el sabor, así como la moderación precoz cultivada como chef ejecutivo de un restaurante de sushi de alta gama propiedad de su madre, incluso si Indo, que tiene una amplia variedad de sabores del sudeste asiático y japonés, puede ser pensada como una válvula de liberación para sus impulsos más creativos. Hamachi crudo se lee como una autobiografía: rebanadas exuberantes, cortadas por expertos, de cola amarilla convertidas en algo salvaje con un poco de yuzu kosho, hecho con pasta de cáscara de lima y chile tailandés fermentado, y ajo confitado. Como comensal solo esa noche, no pude quejarme exactamente de que no pude probar la sección del menú dedicada a compartir, pero el hecho de que pudiera escuchar a los meseros advirtiendo a las parejas que no pidieran esos platos si también estaban recibiendo aperitivos sugiere un defecto conceptual. ¿No podrían ... ser más pequeños? Seguro que hay un tamaño entre platos pequeños y gran formato. A veces es difícil de recordar.

No será el mantel blanco que buscamos cuando salgamos de nuestras casas y repoblamos el ecosistema gastronómico, como sea que acabe pareciéndose. Pero tendremos una acumulación de cumpleaños, aniversarios, primeras citas, compromisos y más para celebrar. Para aquellos, todavía querremos la cosa para la que ese mantel fue solo un hombre de paja de algodón blanco: una sensación de ocasión. Por eso, la humanidad aún no ha inventado una tecnología mejor que el restaurante.

"La buena mesa no puede ir a ninguna parte", me dijo una vez la chef de Carolina del Norte, Ashley Christensen. "¿Qué pasa con el Día de San Valentín y # x27s?"

El menú indonesio-chino en Portland's Gado-Gado incluye cangrejo de Singapur y, para el brunch, nasi-lemak, una especialidad de Malasia con arroz de coco, curry, anchoas y encurtidos.

El más prominente signo y significante de la gastronomía de alto nivel estos últimos 10 años ha sido el menú degustación. Casi todas las ciudades de Estados Unidos ya cuentan con al menos un lugar en el que puedes gastar $ 250 o más por persona para presentarlo a la sucesión de gustos impecablemente modificados de un chef: la encarnación moderna del restaurante genérico "Continental" que Calvin Trillin alguna vez apodó La Maison. Casa de la Casa. Por otro lado, el aumento del menú de degustación de menos de $ 100 es uno de los desarrollos más felices de los últimos años, permitiendo a los chefs toda la agencia y la libertad de expresión del menú de degustación, al tiempo que los libera de la despiadada economía del lujo y la invención para Invención & # x27s sake que exige un precio más alto.

Después de semanas de navegar por aplicaciones y sitios web de reservas, salté de la cama de mi hotel para aprovechar el delicioso sistema analógico para conseguir un asiento en Seattle & # x27s Por Tae: A las 8:30 a.m., cuando llegué al portapapeles y el bolígrafo que colgaba de un clavo cerca del mostrador de Sun Hong & # x27, todos menos dos de los ocho asientos para el servicio de las 11:30 a.m. habían desaparecido. Cuando Hong abrió su puesto por primera vez en un complejo exclusivo de Capitol Hill de uso mixto, a fines de 2018, trabajó solo y solo sirvió rollos de mano, parte de una acción de retaguardia a nivel nacional contra el dominio del sushi "bromakase" de alta gama. Desde entonces, el personal se ha duplicado (la esposa de Hong & # x27, Erin, ahora ayuda), el precio se ha disparado a alrededor de $ 35, dependiendo del día, y la comida incluye platos introductorios que amenazan con robar el espectáculo: una taza humeante de caldo hecho con tres misos mezclados, en los que pasteles de pescado en forma de O se balancean como Froot Loops hinchados, una versión soigné del gyeranjjim de natillas de huevo coreano, al menos tan soigné como se puede servir en un recipiente de plástico para llevar. "Para obtener los mejores resultados, no espere, coma rápido", se lee en una nota en la pizarra detrás del mostrador, aunque la duración del almuerzo depende en gran medida de si alguien le hace a Hong una pregunta sobre, digamos, Hon Hamachi, una cepa registrada de cultivo cola amarilla, que puede conducir a una conferencia sobre anatomía de los peces, una disquisición sobre el método de matanza japonés conocido como ikejime, una exploración metafísica de por qué necesitamos etiquetas para las cosas de todos modos, y así sucesivamente. Es posible que todavía esté murmurando con su acento surfero algunos cursos más tarde: el lenguaje moderno de la comida, dice, “es como cuando juegas al avión para que un niño abra la boca. Es solo un avión para adultos ". Esto es lo único que no me gusta de By Tae: No hay nada peor que un chef que puede escribir una línea mejor que yo.

Hay trampas en el formato del menú de degustación en cualquier nivel. Si su ascenso permitió a los chefs más creatividad al inicio de la cena (al otorgar autonomía y la capacidad de planificar exactamente cuánta comida comprar y cuándo), no se ha dicho lo suficiente sobre lo que se puede perder más tarde, en la energía improvisadora de una cocina. asume las demandas repentinas, nuevas ofertas especiales, solicitudes VIP, restricciones dietéticas, contratiempos en el servicio, apuros nocturnos. No puedo decirles con precisión a qué sabe esa energía, pero sé cómo se puede sentir un comedor cuando la cocina abierta tiene tantas posibilidades de meterse en la maleza como una fábrica Roundup: los meseros con ojos vidriosos dan la misma perorata has escuchado algunas mesas, el expedidor sofocando un bostezo mientras revisan otra X en su cuadrícula.

Ninguno de estos parece haber afectado el entusiasmo que es el modo dominante en Saint-Germain, que abrió en una antigua pizzería en St. Claude Avenue en Nueva Orleans a fines de 2018. El trío de propietarios: los co-chefs Trey Smith y Blake Aguillard y G.M. Drew Delaughter: son amigos que destruyeron y reconstruyeron la estructura ellos mismos. Conservaron el viejo letrero de neón de la pizzería y abrieron con poco para anunciarse más allá del nuevo nombre en letras de calcomanías en la puerta principal.

Eso no es exactamente cierto: si estuvieras dentro de un radio de dos cuadras, probablemente podrías escuchar a Smith charlando con entusiasmo con su acento texano: sobre fermentación, lacto-fermentación, carnicería de animales enteros, jardines urbanos, los restaurantes parisinos, como Septime. , que él y sus socios tomaron como inspiración. Si eso suena como una larga lista de tendencias gastronómicas hipster, Saint-Germain se ha convertido en algo más idiosincrásico y sorprendente, menos hablador y más singularmente delicioso. Las cenas de cinco platos cuestan en el vecindario de $ 60 y se sirven en un salón pequeño y libre. (El resto del restaurante es un bar de vinos naturales con un menú de comida limitado que me gustaría que fuera más grande). En las semanas habituales en las que la cocina hace hincapié en los platos a base de verduras, es posible que le pongan raíz de apio añejo a la parrilla y bruñido con aminoácidos y Steen & # x27s Cane Syrup, o un pimiento poblano asado, extendido como un pescado fileteado y amplificado con una salsa tipo barbacoa de suero ahumado y tomates secados al sol. A pesar de todas las influencias que estos platos llevan en sus mangas, Saint-Germain, con su seriedad y encanto casero, parece que no podría estar en ningún otro lugar del mundo que este aburguesado pero aún desaliñado pedazo de Crescent City.

Ese sentido del lugar se ha convertido en algo cada vez más valioso en un mundo en el que han florecido miles de Brooklyns y los estilos y las tendencias recorren el país en un instante. No siempre es literal o lineal: no sé exactamente por qué, por ejemplo, Thomas y Mariah Pisha-Duffly & # x27s restaurante indonesio-chino, Gado Gado, se siente tan esencialmente de Portland, Oregon. Tal vez sea la confianza alegre y hippie de su audiencia, la sensación de que la multitud aceptará cualquier cosa que haga cualquiera, siempre y cuando se haga bien. Hay platos de brunch desenfrenados como un tazón de crema de maíz y parmesano que podría declarar empalagoso hasta que se encuentre limpiando los últimos trozos del plato con roti. O nasi lemak, el juego de desayuno malasio de arroz, rendang de ternera y encurtidos, que se sirve aquí en una bandeja de cafetería de color rosa caramelo. Todo se siente carnavalesco pero guiado por manos inteligentes y seguras. En la cena, hay un cangrejo Dungeness entero, goteando con chiles, ajo y pimientos en escabeche, servido sobre una alfombra enredada de fideos y como si acabara de escapar de un salón de banquetes chino. En otros lugares, este sería un plato de baller agotador, diseñado tanto para Instagram como para comer y obtener tanto entusiasmo por su precio como por su sabor. Aquí la energía es diferente y el precio ronda los $ 65. A su lado viene una rolliza hogaza de pan glaseado con pandan, de piel crujiente y con pulpa de almohada. Es perfecto en todos los sentidos, debe hacer un gran esfuerzo para hacerlo bien y apenas se menciona en el menú.

Leila, en el centro de Detroit, cobró vida gracias al vástago de una famosa familia de restaurantes libaneses. Samy Eid nombró este lugar en honor a su madre y creó un menú inspirado en sus fiestas dominicales.

Por otro lado, es fácil ver cómo Leila es, de la mejor manera, un restaurante de, por y para su ciudad. Hay pocos días de comer en cualquier lugar de Estados Unidos que elegiría en lugar de uno que pase deambulando por el área metropolitana de Detroit y la vasta comunidad de Oriente Medio. Un elemento de esa escena es Fenicia, de casi cinco décadas, en el suburbio de Birmingham, Michigan, donde un inmigrante libanés llamado Sameer Eid fue uno de los primeros en insistir en que su cocina era igual de digna de respeto y de alta cocina. estado como francés o italiano. (Sí, hay manteles blancos allí.) Cerrando el círculo de esa historia, junto con la del resurgimiento del centro de Detroit, está Leila, que fue inaugurada por el hijo de Eid y # x27, Samy, y lleva el nombre de su madre.

Es un gran espacio, un pequeño club una vez que se pone el sol, la verdad sea dicha, pero lo que importa es lo que importa en la mesa: una tabla quejumbrosa de platos libaneses modernos y arraigados en la tradición. Hay salchichas makanek de alevines de cordero y piñones, rociadas con melaza de granada shish kebab untadas en cuencos de pimienta de Alepo de baba ghanoush ahumado y hummus. devorado con discos de pita de la cocina & # x27s siempre batiendo horno abovedado.

También en el menú hay un plato llamado cordero a la boloñesa, un invento de la propia Leila para la cena dominical como un bocado y una lección para sus hijos, que pedían a gritos comida estadounidense "normal". La broma, por supuesto, es que no ha habido nada más “estadounidense” en los últimos años que lo que la familia Eid ha estado produciendo durante años. Comer la comida de Leila es sentir lo que todos los restaurantes de Oriente Medio, el Mediterráneo y los restaurantes de fuego vivo de los últimos años están persiguiendo: comodidad, comunidad, generosidad, restauración. Y sentido del humor: solo suena una melodía en el baño de Leila & # x27s, un bucle ininterrumpido de Derek and the Dominos & # x27 "Layla". Es una forma de asegurarse de salir tarareando el nombre, llevándose el lugar con usted.

Pero claro, probablemente ya lo estabas de todos modos, al igual que las melodías de todas estas comidas, y docenas más, se han quedado conmigo durante las semanas desorientadoras desde que tuve el privilegio de escucharlas por primera vez. Me han perseguido pero también me han sostenido. Solo lamento que mi voz ronca y las versiones de # x27s tengan que funcionar hasta que todos podamos unirnos de nuevo en una canción a pleno pulmón.


Gavin Warren de Houston, una joven estrella en 'First Man'

Los actores Claire Foy y Gavin Warren asisten al estreno de & # 8220First Man & # 8221 en el Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington, D.C.

Shannon Finney, Stringer / Getty Images Mostrar más Mostrar menos

El actor Gavin Warren asiste al estreno de & # 8220First Man & # 8221 en el Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington, D.C.

Shannon Finney, Stringer / Getty Images Mostrar más Mostrar menos

Nativo de Katy y actor Gavin Warren

Gavin Warren dejó su audición para la película & ldquoFirst Man & rdquo sintiéndose confiado. Él y su madre salieron de una audición en Atlanta con el cineasta Damien Chazelle, y Warren le susurró a su madre: "Lo entendí".

La residente de Katy de 10 años había hecho una cinta de audición en casa, sin saber mucho sobre el proyecto. Su madre le dijo que la película era con el hombre que dirigía & ldquoLa La Land & rdquo.

"No sabía nada más", dice. "No sabía quién era Ryan Gosling". Simplemente subí las escaleras y fuimos a la sala de juegos e hicimos la grabación de la audición. & Rdquo

Sin embargo, el proceso de casting se prolongó. Warren no recibió noticias de su casting hasta dos meses después de su audición. Y le dijeron el día antes de que comenzara el rodaje de la película que empacara durante dos meses.

Aunque difícilmente comparable a los viajes espaciales, Chazelle estaba trazando un nuevo territorio con & ldquoFirst Man & rdquo. Antes de hacer su película sobre Neil Armstrong, el primer hombre en caminar sobre la luna, Chazelle viajó a Austin para reunirse con el famoso cineasta Terrence Malick. Si bien la mayoría de los cineastas tratarían de captar la mente de Malick & rsquos con consultas creativas, Chazelle buscó información diferente.

"Pasé mucho tiempo preguntándole sobre el trabajo con niños", dice Chazelle. & ldquoPorque nunca antes había trabajado con niños y quería ayuda. & rdquo

Todo lo que Malick le dijo al director funcionó. Warren dice que disfrutó trabajar con el director, "mucho". Describe un escenario que era serio cuando las cámaras rodaban y juguetón cuando no.

"Hicimos muchas peleas de espadas", dice Warren. & ldquoY se arrojaron bellotas el uno al otro. & rdquo

Y aunque el trabajo fuera de cámara fue divertido, los niños de la película que interpretaron a Nick y Mark Armstrong, así como a Claire Foy, que interpretó a su esposa Janet, tuvieron que proporcionar gran parte del contenido más fundamentado de la película, ya que & ldquoFirst Man & rdquo presentó el astronauta famoso como el hombre que luchó con la tragedia y la naturaleza extrema de su trabajo.

Warren encontró su camino para filmar trabajando en una agencia de modelos. Y lo está disfrutando mucho hasta ahora, aunque no le gusta la educación en casa que facilita su trabajo cinematográfico. Él suspira. & ldquoOdio la educación en casa. & rdquo

Pero él se mantiene ocupado. Acaba de terminar de rodar una película con un título provisional & ldquoThe Descendent & rdquo. Warren tiene el papel principal, y la película suena cargada de posibilidades de desastre, aunque de manera diferente a & ldquoFirst Man & rdquo.

"Hay un tipo que me posee", dice. & ldquoAsí que hay muchas cosas oscuras que están sucediendo. Es una película de terror.


Varias mujeres dicen que este chef las trató terriblemente. Dice que los clientes no siempre tienen la razón.

Durante más de dos años, los críticos gastronómicos del área de DC no han podido tener suficiente de El Sapo Cuban Social Club. El moderno y bullicioso restaurante en Silver Spring, Maryland, se ha ganado a los creadores de tendencias con su cocina isleña y vibraciones festivas, aterrizando en WashingtonianLa lista de los 100 mejores restaurantes en 2019 y 2020, así como en influyentes El Correo de Washington Lista de los mejores restaurantes nuevos de 2019 del crítico gastronómico Tom Sietsema.

El propietario Raynold Mendizábal, quien pasó una década estableciéndose como chef en D.C. antes de mudarse a Silver Spring para abrir el restaurante de carnes Urban Butcher en 2013, aparece en las reseñas de El Sapo como un anfitrión confiado que sabe cómo dirigir una cena ruidosa. Pero, según las reseñas de Yelp, decenas de clientes que han ingresado al restaurante dicen que han estado mucho menos encantados, incluidas varias mujeres que le dijeron a Eater que sentían que Mendizábal exhibía un comportamiento condescendiente, despectivo e irrespetuoso hacia ellas.

Tomadas individualmente, cada una de esas interacciones podría verse como una explosión de los malentendidos que surgen en un comedor concurrido. Vistos colectivamente, cuentan la historia de un chef volátil que busca enfrentamientos con mujeres, que se obsesiona en hacer cumplir su particular conjunto de reglas y cuyo comportamiento agresivo rebosa de matices sexistas. Si bien El Sapo cuenta con una calificación general de 3.5 de cinco estrellas en Yelp, las interacciones de los clientes con Mendizábal y su personal llevaron a casi 100 críticas negativas en la plataforma que lo describen como grosero, discutidor y, en más de un caso, expresivo de racista. puntos de vista.

En el transcurso de los informes de Eater sobre las discusiones del chef con los clientes, un adolescente que trabajó para Mendizábal en 2019 como anfitriona en su ahora cerrado Urban Butcher presentó una demanda civil alegando que su comportamiento tomó un giro más oscuro allí: el entonces menor de edad, identificada como Jane Doe en los documentos judiciales, está acusando a la mujer de 50 años de agresión e infligir intencionalmente angustia emocional por acosarla sexualmente "de forma rutinaria". En documentos judiciales presentados el 4 de marzo, la niña, de 17 años en ese momento, alega que Mendizábal la abrazó y besó regularmente en la mejilla sin su consentimiento y le hizo comentarios inapropiados sobre su vida personal y su apariencia. "En última instancia, la Sra. Doe no pudo regresar al trabajo, porque el acoso sexual había hecho que su entorno laboral fuera intolerable y la Sra. Doe no se sentía segura al regresar al trabajo", se lee en la demanda, y agrega que Mendizábal la hizo sentir como "nada". que no sea un objeto sexual ".

Mendizábal nunca respondió a las solicitudes de Eater de una respuesta a la demanda. Su abogado, Harry A. Suissa, le dijo a Eater que cree que la demanda es “totalmente infundada, sin mérito” y que está considerando presentar una contrademanda por difamación, pendiente de descubrimiento.

Para esta historia, Eater revisó registros públicos, habló con nueve clientas que registraron sus interacciones con Mendizábal o miembros de su personal en Yelp, y se comunicó con varias personas que corroboraron esas cuentas. Los revisores incluyen a una mujer que llamó a la policía en Mendizábal dos veces porque dice que él no devolvería de inmediato un bolso de diseñador que dejó por error en el restaurante; una madre primeriza que dice que la reprendió frente a su esposo y su bebé después de que ella intentó devolverle una comida. y una mujer que dice que la prohibió de por vida cuando sus amigos intentaron reclamar dos mesas en un área reservada para la hora feliz, luego de que el restaurador le dijera que solo podían tener una.

Meses antes de que la anfitriona de Urban Butcher demandara a Mendizábal, Eater le preguntó cómo explica a las mujeres que se quejan de su comportamiento en El Sapo. Dijo que fue criado por una madre soltera y está profundamente ofendido si alguien lo llama sexista. Mendizábal dijo que ha lidiado con el comportamiento aborrecible de los clientes autorizados, incluida una mujer que dice que le tocó las nalgas sin su consentimiento y un hombre que, según él, presionó en voz alta a una mujer para que le diera su número de teléfono, y que echar a la gente de su restaurante es su prerrogativa. “Estoy aquí para servir a la gente, estoy en el negocio del servicio, pero no en el negocio de la servidumbre”, dijo Mendizábal. “Así que dentro de lo que somos, les doy lo mejor de mí dentro de lo que soy. No puedo darte lo que no soy ".

"No estoy haciendo todo lo posible por los clientes", continuó. “Los respeto, trabajo mucho, llevo 20 años perfeccionando mi oficio, considero que soy muy bueno en lo que hago y estoy orgulloso de ello. No seré el sirviente de la casa de nadie, y ellos deberían respetar el restaurante como yo los respeto a ellos. No toleraré que me falten el respeto a mí ni a mi personal, siempre, por un cliente, por la policía, por el departamento de salud, por ti, por mi madre. Eso no va a pasar."

"Golpéame de buena suerte"

En El Sapo, Mendizábal quiere crear un ambiente picante para adultos. Hay un mural de hombres semidesnudos en el baño de mujeres, los músculos abdominales y los huesos de la cadera prácticamente sobresalen de la pared. A Revista Bethesda La característica de agosto de 2019 describe un letrero sobre un tambor de conga en la puerta que dice: "Golpéame para la buena suerte". Según los comentarios publicados del chef y las denuncias en una denuncia judicial, Mendizábal tiene poca paciencia con los niños en su restaurante.

“La gente ha conseguido que los asistentes vengan aquí y se lo pasen bien”, dijo Mendizábal. Revista Bethesda. "Este no es Chuck E. Cheese". Una acusación de la demanda de acoso de Jane Doe en Urban Butcher también encaja en este patrón: en un momento, supuestamente señaló a un bebé y dijo: "Ya terminé de gastar dinero en cosas así", luego señaló a la anfitriona: un estudiante de secundaria en ese momento, diciendo: "Solo quiero gastar dinero en cosas como esta".

Una clienta de El Sapo llamada Sheila Kensinger, una exanalista de inteligencia del Ejército de EE. UU. Que dice que está entrenada para leer a la gente, cree que Mendizábal usó la presencia de mujeres en su comedor como una invitación al coqueteo, y luego hizo un espectáculo de sí mismo azotando por el suelo y emitiendo demandas como un tornado imperioso. Dijo que Mendizábal "se abalanzó" sobre su mesa para charlar con sus dos amigas más jóvenes en español mientras la ignoraba tanto que no podía llamar su atención para hacer un pedido. Más tarde en la noche, ella dijo que lo vio dando órdenes a su personal y diciéndole en voz alta a una pareja cercana que necesitaban terminar y olvidarse de pedir postre porque necesitaba su mesa para otros invitados.

"Este tipo era muy ruidoso y estaba por todos lados y era muy grosero con todos", dijo Kensinger, y agregó que le encantó su comida, pero uno de los aperitivos tardó 45 minutos en llegar, ya que constantemente llamaba a los servidores para pedir ayuda. . “Realmente no creo que el restaurante sea un negocio para él, creo que es un club social, para él. Es un lugar para que él actúe como el gran hombre a cargo y sea social ".

Mendizábal dijo que no recordaba este incidente y no tenía comentarios.

Muchos clientes creen que él ve su restaurante como un lugar para juzgar qué es y qué no es un comportamiento aceptable por parte de los clientes. En los incidentes que varias mujeres describieron a Eater, el chef actuó como acelerador de argumentos que la mayoría de los gerentes de restaurantes intentan reducir.

Reseña de Sheila K. en Yelp sobre El Sapo Sheila Kensinger / Yelp

"Literalmente arruinó mi primer Día de la Madre"

Tali Elitzur tuvo su primer desacuerdo con Mendizábal cuando él se negó a dejar que ella y su esposo llevaran un cochecito con su hija de 9 meses por el comedor de El Sapo. Dijo que terminó la comida tratando de evitar que su bebé llorara mientras Mendizábal la vestía frente a todo el restaurante para devolverle la comida.

Elitzur y su esposo llegaron a El Sapo para celebrar su primer Día de la Madre. Su hija nació con un defecto cardíaco congénito que requirió cirugía poco después de su nacimiento, dijo, por lo que las vacaciones fueron especialmente conmovedoras. “Fue muy, muy especial por todo lo que pasamos para que nuestra hija sobreviviera después del nacimiento”, dijo Elitzur.

Mendizábal, dijo, quería que la pareja llevara el cochecito afuera, bajo la lluvia, para llegar a una mesa en la parte trasera del restaurante. Pero Elitzur insistió en que se quedaran adentro, y Mendizábal finalmente accedió. Una vez en la mesa, Elitzur pidió un cóctel. Unos minutos después, cambió de opinión y le dijo a la mesera que quería una diferente, pero solo si no había puesto la primera bebida. La mesera trajo la segunda bebida y Elitzur pidió la ropa vieja de $ 24, un clásico cubano. plato de estofado de ternera y verduras. Cuando llegó, no le gustó, así que le preguntó a la camarera si podía pedir algo más. La mesera desapareció y apareció Mendizábal, que procedió a regañar a Elitzur por “dar problemas”, dijo. Señaló que ella ya le había devuelto una bebida y dijo que el restaurante no le estaba preparando nada más.

“Cuando terminó de gritarme, dije: 'No quiero nada, solo quiero largarme de aquí'”, dijo.

Elitzur dijo que Mendizábal se fue y regresó con el cheque, que tiró sobre la mesa antes de irse furioso. Su esposo corroboró su versión de los hechos, pero no recuerda que Mendizábal haya alzado la voz. El esposo, que pidió permanecer en el anonimato por razones profesionales, dijo que la agresión de Mendizábal lo sorprendió tanto que no pensó en decirle al chef que se retirara. Elitzur dijo que es desconcertante que el personal de Mendizábal no haya intentado calmar la situación. Al salir, le pidió a la gerente general Judita D’Oliveira una disculpa personal, pero Elitzur dijo que D’Oliveira se encogió de hombros y no intervendría. “Terminé yendo, llorando y sin comer nada durante el día y absolutamente mortificada”, dijo. "Literalmente arruinó mi primer Día de la Madre".

Mendizábal dijo que no recuerda este encuentro y no hizo comentarios. Otro cliente afirma que una interacción similar, esta vez por abusar del "privilegio" de la hora feliz, hizo que la echaran de El Sapo para siempre.

Revisión de Yelp de una estrella de Tali E. sobre El Sapo Tali Elitzur / Yelp

"Prohibido de por vida"

En mayo de 2019, una clienta de El Sapo se enredó con Mendizábal por la cantidad de mesas de happy hour que quería su fiesta, dice. Durante el enfrentamiento, el chef supuestamente le movió el dedo en la cara y le dijo que nunca le permitieron regresar. Dayna R., quien le pidió a Eater que usara su identificador de Yelp por razones de privacidad, dijo que no tuvo ningún problema cuando visitó El Sapo para la hora feliz con una amiga en abril de 2019. Pero cuando el dúo regresó un mes después y Se les unieron cuatro mujeres más, incluida una que cumplía 72 años, se metió en una discusión con Mendizábal que, según dijo, lo llevó a excluirla de El Sapo para siempre.

Dijo que llegó a las 5 p.m. con el amigo cuya madre estaba celebrando el hito del cumpleaños. Le pidieron a Mendizábal dos mesas de happy hour para seis afuera porque hacía buen tiempo y no había nadie. "Desde el principio, fue extremadamente grosero", dijo Dayna. “Dijo [algo como], 'La hora feliz es un privilegio', y 'no podemos ocupar seis lugares en una mesa de la hora feliz porque tendríamos que poner dos mesas juntas, y eso no es justo, así que solo puedo darte una mesa '”.

Las mujeres señalaron que esa parte del restaurante estaba vacía, pero Dayna dijo que Mendizábal les dijo que los especiales de la hora feliz eran muy limitados y que si les daba dos mesas, se las quitaría a otros clientes. Aceptaron una mesa pequeña para cuatro, y cuando llegaron los demás, pensaron que de alguna manera lo harían funcionar o se irían.

Dayna y su amiga se relajaron y pidieron una jarra de mojitos de $ 25. El resto de su grupo llegó aproximadamente media hora después y se acercó a Mendizábal para pedir otra mesa. Al darse cuenta de que estaban todos juntos, Mendizábal se acercó a ella y comenzó a mover su dedo en su cara, dijo. “Teníamos un trato”, recuerda que le dijo Mendizábal. "Te dije que no podrías tener otra mesa, me prometiste que esto iba a estar bien y me comprometiste a que no ibas a intentar conseguirme otra mesa".

Dayna recuerda haber señalado que la hora feliz terminaba en dos horas y no había nadie más, y haberle dicho que les diera un descanso porque estaban celebrando, y el invitado de honor de 72 años estaba allí. Ella alega que él le dijo que eso no le importaba porque ese día eran más de mil millones de cumpleaños de personas. Luego, dijo, Mendizábal le puso el dedo en la cara una vez más y le dijo: “Estás expulsado de aquí de por vida. Te dejaré quedarte esta vez, pero tienes prohibido el acceso a mi restaurante ".

Las mujeres habían tenido suficiente. Le dijeron a los camareros que se llevaran los aperitivos. Y después de tomarse la jarra de mojitos, pagaron la cuenta, se fueron alrededor de las 6:15 y notaron que el área exterior aún estaba vacía. "Me alegro de que me hayan baneado, porque de todos modos nunca volveré", dijo Dayna.

Llevaron la fiesta a Copper Canyon Grill a unas cuadras de distancia, y cuando se fueron horas más tarde, Dayna notó que el área al aire libre de El Sapo todavía estaba vacía, lo que la llevó a preguntarse por qué Mendizábal no le daría dos mesas a su grupo.

Tres de las personas que celebraron con Dayna en El Sapo esa noche corroboraron su relato. Uno de ellos teorizó que Mendizábal esperaba apiñarlos en una incómoda mesa para cuatro para que se sintieran obligados a comer y beber adentro, donde los precios de la hora feliz no se aplicaban.

Mendizábal dijo que tampoco recuerda este encuentro.

Un enfrentamiento que tuvo con otra clienta más sería más difícil de olvidar, porque se convirtió en un intercambio de días con el departamento de policía del condado de Montgomery.

Reseña de Dayna R. en Yelp sobre El Sapo Dayna R./Yelp

"Este tipo es grande y no es agradable"

Suzie S., quien le pidió a Eater que usara su identificador de Yelp por razones profesionales, ya no lleva su bolso dorado de Michael Kors. Cada vez que ve el bolso de diseñador, recuerda la noche de enero de 2019 en que lo olvidó en El Sapo y el drama que se desarrolló cuando sintió que tenía que llamar a la policía para recuperarlo. "Cuando veo ese bolso, pienso, 'Es un bolso de mala suerte'", le dijo a Eater. "Ya no lo uso. Tiene tan malos recuerdos ".

Después de una cena del viernes con amigos que terminó después de la medianoche, Suzie no dejó propina, diciendo que le cobraron de más y que tuvo un mal servicio. En una reseña de Yelp sobre la comida que publicó Suzie una semana después de su visita inicial, se quejó de que Mendizábal y el gerente general fueron "muy groseros", hubo largos tiempos de espera, el restaurante se quedó sin comida y, en el mejor de los casos, la comida fue normal. . Mendizábal, afirma, tomó represalias por su decisión de no dar propina negándose a devolver el bolso durante casi 40 horas y haciendo que uno de sus abogados la contactara. Finalmente llegó a El Sapo con cuatro policías para intentar recuperarlo.

A los 15 minutos de dejar su cena en El Sapo, Suzie dijo que se dio cuenta de que no tenía el bolso que contenía las llaves del auto, la llave de la casa y las llaves del trabajo. Una de sus amigas llamó al restaurante para preguntarle a D’Oliveira si podían volver a tomar el bolso, pero ella dijo que el gerente general les dijo que ese era su problema y que tendrían que recuperarlo el sábado por la noche, 17 horas después. Cuando apareció a las 5 p.m. la noche siguiente, dijo, Mendizábal no solo se negó a devolverle el bolso, sino que la incitó al preguntarle: “No dejaste propina, ¿verdad? Quieres que te devuelvan tus cosas, ¿verdad? D’Oliveira, el gerente general, también se burló de ella, afirma.

Mendizábal le dijo a Suzie que su bolso estaba en la caja fuerte del restaurante, pero que no pudo dárselo porque no pudo verificar que fuera suyo. Fue entonces cuando llamó a la policía. Con 5 pies y 1 pulgadas y 130 libras, sintió que Mendizábal la estaba intimidando. Mide casi un pie más alto y pesa 212 libras, según un informe policial. “Me sentí como si lo fuera. intimidándome como hombre a mujer ”, dijo Suzie. "Es un tipo enorme. Mira lo pequeña que soy. Este tipo es grande y no es agradable ".

Raynold Mendizábal corta una figura imponente a 6 pies 1 y 212 libras Scott Suchman / Para el Washington Post a través de Getty Images

Llegaron dos agentes y Mendizábal les dijo que el bolso de Suzie estaba guardado en la caja fuerte, pero que no se permitió acceder a la caja cerrada. Más tarde le dijo a Eater que no cree que el dueño de un restaurante deba tocar el dinero, solo para evitar actos indebidos. Le dijo a la policía que un gerente de su otro restaurante, Urban Butcher, era el único que podía entrar, y Suzie tendría que esperar un segundo día completo para recuperar sus pertenencias, porque estaba demasiado ocupado para llamar a ese gerente. Eso fue lo suficientemente bueno para la policía, pero Suzie caminó las cuatro cuadras hasta Urban Butcher para hablar con ese gerente. Se fue a casa con las manos vacías porque ese gerente también se negó a ayudarla y le dijo que regresara el domingo, dijo.

El segundo día del episodio, Suzie regresó a El Sapo con cuatro policías. Mendizábal, D’Oliveira y el abogado del restaurador, Stevan Lieberman, los estaban esperando. Ella dijo que Lieberman, un abogado de propiedad intelectual, intentó que respondiera preguntas y firmara un documento no especificado antes de entregar el bolso, pero un oficial le dijo que no tenía que hacer ninguna de las dos cosas para recuperar su bolso. Suzie finalmente se fue con su bolso después de confirmar que todas sus propiedades estaban intactas. (Mendizábal dijo que el documento era evidencia escrita de que ella recibió sus pertenencias, Lieberman se negó a comentar).

En respuesta a una lista de preguntas que Eater le entregó a D'Oliveira sobre este incidente y el del Día de la Madre, ella envió un mensaje diciendo: “Raynold es un muy buen jefe y una persona maravillosa, nada de lo que me preguntas es cierto !! "

Mendizábal negó que estuviera tomando represalias por la pista ausente, de la que dijo que no se enteró hasta después del incidente. El informe policial, que redactó nombres, afirma que el dueño de un restaurante se acordó del cliente de la noche anterior "porque le dejó una propina de $ 2 a la mesera".

“Creo que es muy grosero, por cierto”, dijo Mendizábal. “. Fue tan simple como se olvidó de un bolso, el gerente lo guardó en la caja fuerte, no tengo una llave [para] la caja fuerte, ella tiene que esperar ".

Mendizábal también afirmó que uno de los policías, James Walls, había acompañado a Suzie como amigo personal y estaba usando su posición para intentar "forzarlo". “El oficial de policía no vino como oficial de policía”, dijo. "Así que usó su uniforme para intimidarme".

Mendizábal está convencido de que este es el caso porque Walls regresó a El Sapo sin Suzie horas después de la primera visita para investigar si el restaurante estaba revisando las identificaciones para servir bebidas de una bandeja en el stand de anfitriones. Según un informe policial, los miembros del personal no respondieron las preguntas de los oficiales y Mendizábal mostró todas las certificaciones requeridas para servir alcohol.

Luego, el propietario se burló de Walls por un altavoz después de preguntarle si había encontrado algo, lo que provocó el aplauso de los clientes cuando los oficiales se marcharon mientras proclamaban: "¡Gracias, oficial Walls!"

Los Servicios de Bebidas Alcohólicas del Condado de Montgomery no citaron el restaurante en relación con ese día. Mendizábal denunció la visita de seguimiento como “un completo abuso de poder” por parte de “un novato que intenta ayudar a un amigo”. Walls, quien ha estado en la fuerza durante aproximadamente nueve años, no respondió a un mensaje que le dejaron en el departamento, y el departamento no lo puso a disposición para una entrevista. Suzie no respondió a las solicitudes de Eater de una entrevista de seguimiento.

Sargento. Rebecca Innocenti, oficial de asuntos públicos del departamento, dijo que Walls y otro oficial no llegaron a El Sapo para investigar el incidente de la cartera hasta después alguien llamó al centro de comunicaciones de emergencia, lo que significa que no podría haberla acompañado al restaurante. Walls informó que vio al personal de El Sapo sirviendo alcohol sin verificar la identificación de los clientes, y eso fue lo que lo llevó a regresar horas después con refuerzos, agregó.

Innocenti dijo que si Mendizábal alega que Walls tomó medidas indebidas, debería presentar una denuncia ante asuntos internos.

"No veo el color"

Además de provocar episodios que dejaron a las mujeres sintiéndose como el blanco de la ira de Mendizábal, el chef y restaurador ha sido acusado de tratar a los clientes de manera diferente en función de su raza y origen étnico.

En su demanda contra Mendizábal, la ex anfitriona de Urban Butcher afirmó que le dijo que "la elaboración de perfiles funciona el 99 por ciento de las veces". Cuando Eater revisó por primera vez una serie de reseñas negativas de Yelp sobre El Sapo, varios comentarios acusaron a Mendizábal y su personal de exhibir un comportamiento racista. Mendizábal dijo que algunas de esas críticas se remontan a una pareja hispana que, según él, lanzó una campaña de difamación en su contra en Facebook y Yelp a fines de enero de 2020, cuando les dijo que esperaran una mesa y luego sentó rápidamente a una familia de comensales blancos delante. de ellos.

En el relato de Mendizábal, el esposo hispano lo confrontó e insinuó que es racista. Mendizábal, que es cubano y se identifica como negro, le explicó que primero se ocupaba de los blancos porque tenían una reserva, mientras que la pareja no. Mendizábal publicó una respuesta al incidente en Instagram, diciendo que le dijo al esposo que no toleraría que lo llamen racista en ningún lugar, y menos en su propio restaurante. Escribió que le pidió a la pareja que se fuera, y afirmó que se fueron gritando al salir, prometiendo derribarlo.

Las capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook que el equipo de redes sociales de El Sapo le proporcionó a Eater parecen mostrar a una persona que amenaza la vida de Mendizábal y otra que lo llama racista. Yelp finalmente eliminó dos reseñas sobre El Sapo derivadas de las consecuencias a pedido del restaurante porque, según un portavoz, "no se basaron en experiencias de primera mano de los clientes".

Mendizábal dijo que la idea de que alguien lo llame racista es absurda. Ni siquiera quería escuchar la palabra "negro" cuando Eater le preguntó qué pensaba de un crítico negro en Yelp alegando que un mesero no le llevaría un segundo vaso de agua hasta que ella lo pidiera en español. La revisora, Wilma L., quien le pidió a Eater que usara su nombre de usuario de Yelp por razones profesionales y por temor a represalias por parte de Mendizábal, alega que los meseros fueron irrespetuosos con su grupo de principio a fin. “Que una persona se queje, sea negra o blanca, es irrelevante porque no veo el color”, dijo Mendizábal, “y si vienes aquí… este es uno de los lugares más diversos que he visto”.

"Era el sueño americano"

El Sapo ha seguido operando a través de una crisis de salud pública que ha obligado a cerrar al menos 100.000 restaurantes en todo el país. Sus cuentas de redes sociales anuncian tomas glamorosas de medallones rosados ​​de solomillo de ternera sobre manteca de lima y lámparas de calor que calientan su "jardín de mojitos" al aire libre, mientras CorreoSietsema lo presentó en una revisión de lugares para llevar aptos para picnics en la era de la pandemia. El brunch volverá a ser a finales de este mes.

Ni Mendizábal ni el desarrollador JBG Smith comentaron sobre los planes reportados para llevar la ubicación del restaurante cubano al edificio Atlantic Plumbing en el vecindario Shaw de DC. Con Urban Butcher cerrado, al menos temporalmente, según su sitio web, El Sapo es la única empresa de Mendizábal. El nombre del restaurante, que significa "el sapo" en español, está indisolublemente ligado a la historia de vida del chef. El anfibio representa el número 22 en la lotería de Cuba, y Mendizábal dijo que firmó el contrato de arrendamiento del restaurante 22 años después de su llegada a Estados Unidos.

“Siento que ese día gané la lotería”, dijo Mendizábal al conmemorar el día como su segundo cumpleaños. "Fue el sueño americano hecho realidad".

A pesar de las acusaciones de que acosó sexualmente a un ex empleado en un restaurante y maltrató a sus clientes en otro, todo lo cual niega o dice que no recuerda, Mendizábal está decidido a mantener a El Sapo en marcha. "Esta es mi vida, hombre", dijo.

El chef Raynold Mendizábal, a la izquierda, observa un comedor completo en El Sapo Cuban Social Club antes de la pandemia. Deb Lindsey / Para el Washington Post a través de Getty Images


Himalaya

Houston. Inaugurado en 1994.

Quizás se pregunte qué usaron Kaiser y Azra Lashkari para la decoración cuando abrieron por primera vez Himalaya, en el distrito Mahatma Gandhi de Houston y # x27s. Es decir, antes de que se llenaran las paredes, el marco golpeó el marco, con elogios y testimonios de escritores gastronómicos y donantes de premios de todo el mundo. La respuesta es una sola pintura de mujeres en el mercado, que quedó del espacio del centro comercial y la vida anterior de # x27 como restaurante mexicano. Debido a que la pintura contenía una cruz, dice Lashkari, habría sido de mala suerte en la tradición musulmana pakistaní quitarla, y claramente sería una locura meterse con las bendiciones manifiestas que están en marcha en el Himalaya. El menú es uno de esos documentos de forasteros que rebosan de ideas y gustos. Algunos son tradicionales indios y pakistaníes, otros abiertamente "fusión", como el tikka masala de pechuga ahumada o los bistecs a la brasa que son a la vez una firma de la región de Bihar de India y # x27 y un guiño a las fajitas (que se dice que se inventaron justo al final de la calle, en Ninfa & # x27s sobre navegación). Todo, bajo la mano de Lashkari & # x27 en la cocina, es eléctrico, con una claridad, estructura y vitalidad reveladoras que garantizan desde el primer día que las paredes se llenarán lo suficientemente pronto.

El vibrante bar en Gramercy Tavern en la ciudad de Nueva York.


Resumen de minoristas: lugar de comida para el alma para agregar sus sabores a Massapequa

Winnie's International Takeout abrirá una segunda ubicación en Massapequa en enero, dijo el propietario. Visto aquí, una selección de platos servidos en Winnie's en Amityville. Crédito: Comida para llevar internacional de Winnie

Twimonisha Mason abrió su restaurante Amityville en 2017 para ofrecer deliciosa comida para el alma en un lugar que rindió homenaje a su difunta madre.

El negocio ha ido bien en Winnie’s International Takeout este año, gracias en parte a los cambios provocados por la pandemia de COVID-19, por lo que Mason dijo que abrirá una segunda ubicación en Massapequa en enero.

"Ese siempre ha sido el objetivo ... tener Winnie's en todos los pueblos", dijo.

El nuevo restaurante abrirá en un antiguo espacio de restaurante de comida rápida Chequers en 5070 Sunrise Hwy.

Mason, de 43 años, de Amityville, se graduó de la ahora desaparecida Academia Culinaria de Long Island en Syosset en 2014.

Su formación y su amor por la cocina desde hace mucho tiempo se tradujeron en su propio negocio, dijo. También fue influenciada por su madre, Winsome "Winnie" Alexander, una inmigrante jamaicana que podía tirarse en la cocina con sabrosas comidas de su tierra natal, dijo.

Alexander, que murió de cáncer de mama en 2009, era una cocinera fenomenal conocida por sus macarrones con queso, ñame confitado y berza, dijo Mason, quien incorporó algunas de las recetas de su madre en el menú del restaurante.

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Mason es la chef principal de Winnie's International Takeout, donde su esposo, Terrance Mason, también es cocinero, además de contable y gerente. El hijo mayor de la pareja y un primo también cocinan en el restaurante.

Si bien Winnie's se especializa en comida para el alma, el restaurante también ofrece otros tipos de comida, como la italiana (camarones al ajillo, camarones alfredo y pollo alfredo) y caribeña (rabo de toro y pollo jerk).

"Tenemos algo para el paladar de todos ..." Por eso es internacional, porque hay una gran variedad de elementos en el menú ", dijo Mason.

Creo que hay escasez de buena comida para el alma en Long Island.

Uno de los restaurantes de soul food más conocidos de la isla fue LL Dent, que cerró en Carle Place el año pasado después de 13 años en el negocio. Hay pocos otros, y una de las razones es que las empresas de propiedad negra enfrentan más barreras para acceder al capital que sus pares, lo que se ve agravado por el alto costo de hacer negocios en Long Island.

Las empresas de propiedad negra comienzan con aproximadamente 1/3 menos de capital que sus pares blancos y tienen dificultades para obtener inversiones privadas de las principales fuentes de inversión, según Brookings Institution, un grupo de expertos con sede en Washington, DC.

"No recibimos ayuda de ningún lado. No obtuvimos ningún préstamo", dijo Terrance Mason, de 40 años. "Vendimos todo lo que teníamos para llegar a donde estamos ahora".

El restaurante Amityville se estaba recuperando, a veces luchando, hasta que golpeó la pandemia de COVID-19, y las cosas cambiaron, dijo.

Ubicado en 179 Broadway, el restaurante Amityville tiene pocos asientos afuera, al igual que el restaurante Massapequa, pero la mayor parte del negocio es comida para llevar, dijo Twimonisha Mason. Eso ayudó al restaurante a capear lo que podría haber sido una recesión en el negocio durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, cuando el servicio de restaurante en el estado de Nueva York fue prohibido bajo un mandato iniciado en marzo por el gobernador Andrew M. Cuomo para ayudar a detener la propagación del virus.

"Nunca tuvimos que cambiar realmente nuestro formato porque siempre hacíamos comida para llevar", dijo Twimonisha Mason.

Las ventas aumentaron un 50% en los últimos 12 meses, dijo.

Se esperan ventas más fuertes en la ubicación de Massapequa de la empresa, que tiene un doble drive-thru y se encuentra en un área de mayor tráfico que el restaurante Amityville, dijo Terrance Mason.

Aún así, existen desafíos para administrar un negocio con poco personal, dijo Twimonisha Mason.

"Solo asegurarme de estar allí y tener una receta y un servicio de comida consistentes" están en la parte superior de la lista, dijo.

Considera que el mayor éxito es la capacidad de Winnie para retribuir a través de donaciones de comida o dinero para escuelas y grupos comunitarios, dijo.

El edificio Massapequa de 1,000 pies cuadrados que ocupará el segundo restaurante ha estado vacío desde abril de 2014, dijo Chris Ferencsik, un agente de bienes raíces en Schacker Realty, con sede en Melville, que representaba al propietario.

En 2018, escribí sobre el franquiciado AB Smoothies LLC que firmó un contrato de arrendamiento para abrir una franquicia de Smoothie King en el antiguo lugar de Checkers en agosto de ese año.

"Terminaron vendiendo todas las ubicaciones que operaban y nunca avanzaron con la apertura de esta", dijo Ferencsik el jueves.


¿Qué pasó después en Finn McCools?

Lee Stranahan habló con los propietarios días después de que el programa se emitiera en su publicación de blog aquí y revelaron que fueron elegidos después de que Brian hiciera una audición para Hell's Kitchen.

También revelaron que Francis no era un empleado y Brian no se fue, dejando a algunos creyendo que el episodio de Finn McCools Kitchen Nightmares fue falso.

Gordon vuelve a visitar el restaurante y las relaciones familiares son mejores.

Le dicen que el negocio va bien con un aumento del 37%, pero Buddy tuvo un ataque cardíaco y se estaba tomando un descanso del restaurante.

Brian ganó una competencia local por la mejor sopa de pescado en una competencia de chile y sopa de pescado. Le dijo a un periódico local que los clientes habituales querían volver al menú anterior y amenazó con dejarlo.

Las reseñas de Yelp fueron en su mayoría positivas después de la filmación con elogios a la comida y el servicio.

En 2009, Buddy vendió el restaurante a Michael Mancuso y la familia todavía trabajaba allí.

Finn McCool's cerró en marzo de 2012 después de un problema con el contrato de arrendamiento y se cerró en junio de 2012.

Desde que Finn McCool's cerró, Brian abrió Shuckers con un amigo de la infancia en 2011 y ha trabajado en Oakland's Restaurant Marina. Actualmente trabaja en Sundays on the Bay y se había expandido a la restauración.

Jason ha estado trabajando como mensajero en varios restaurantes y bares, incluidos Shuckers, Joe's American Grill y Buoy One.

Buddy trabaja como investigador privado en su propia firma, A.Mazzio Professional Investigations.

Finn McCool salió al aire el 14 de noviembre de 2007, el episodio fue filmado en marzo de 2007 y es el episodio 7 de la temporada 1 de Kitchen Nightmares.


20 mejores restaurantes en América

¿Qué factores hacen que un restaurante sea mucho mejor que otro? En un país con tantos buenos lugares para comer para elegir, buscar los mejores puede ser una hazaña desalentadora y posiblemente podría inspirar un debate hirviente. ¿Qué tan bueno es ese acogedor lugar en el vecindario con los mejores espaguetis y albóndigas que hayas probado? ¿Qué pasa con ese bar de sushi imposible de entrar que sirve 20 platos perfectamente ejecutados a un puñado de comensales afortunados todas las noches? Y quién puede decir que el mejor restaurante de Estados Unidos no es un lugar de barbacoa tan increíble que ambos visitantes y ¿Los lugareños están dispuestos a esperar en la fila durante tres horas para la pechuga y las costillas en rodajas? Teniendo esto en cuenta, ofrecemos la lista de The Daily Meal de los 101 mejores restaurantes de Estados Unidos para 2012.

Este es nuestro segundo intento anual de reconocer y clasificar la multitud de grandes restaurantes, en todos los niveles, con los que nuestro país es bendecido, y debe tenerse en cuenta que si bien un tercio de los restaurantes del año pasado cayeron, 68 de los lugares que hicieron el cut el año pasado también aseguró un lugar en 2012. Ese volumen de negocios dio lugar a un puñado considerable de lugares nuevos, frescos y lugares familiares que no aparecieron en 2011.

La lista incluye todos los tipos de restaurantes: hay pizzerías (como Frank Pepe Pizzeria Napoletana en New Haven, Conn., y Pizzeria Bianco en Phoenix), lugares de tacos (como La Taqueria en San Francisco) y un puñado de lugares reales que sirven comida sin lujos (como Ben's Chili Bowl en Washington, DC, y Arthur Bryant's en Kansas City, Missouri).Justo al lado de esos restaurantes más informales se encuentran los restaurantes de alta cocina que constantemente aportan innovación a la escena culinaria, y los que se erigen como emblemáticos faros de luz que han guiado a la industria durante décadas. Parece que la venerada sección de comidas del New York Times estaría de acuerdo con esta filosofía, dada la reseña de Pete Wells sobre Shake Shack.

Puede cuestionar los resultados finales ("¿Katz's Deli es mejor que el siguiente?") Y preguntarse en voz alta cómo diablos un restaurante entró en la lista cuando tiene tan claro que otro que no lo hizo es mucho más merecedor ("Ben's Chili ¿Bowl lo hizo pero Meadowood no? "). Pero dada la naturaleza del contenido que se clasifica, con los restaurantes y las experiencias gastronómicas tan subjetivas como son, sería sorprendente que hubiera no eran algunos desacuerdos. Sin embargo, háganos saber lo que cree que nos hemos perdido o que hemos clasificado incorrectamente. Publicaremos un seguimiento con sus comentarios y opiniones y, bueno, si nos muestra algunos lugares excelentes que de alguna manera nos hemos perdido, mucho mejor. Siempre hay el próximo año.


Respuestas sobre la historia de la gastronomía en Nueva York, parte 2

William Grimes, autor de & # x201CAppetite City: A Culinary History of New York, & # x201D responde a los lectores.

A continuación se muestra el segundo conjunto de respuestas de William Grimes, autor de & # x201CAppetite City: A Culinary History of New York & # x201D y ex crítico de restaurantes de The New York Times.

Ya no aceptamos preguntas para esta función.

¿Cuándo se volvió aceptable para las mujeres comer en público? ¿Y cuándo se volvió aceptable para las mujeres sin escolta cenar solas en público? Supongo que las mujeres en las profesiones teatrales podrían haber estado más inclinadas a este tipo de experiencia social en el siglo XIX, pero ¿fue el advenimiento de la Primera Guerra Mundial lo que cambió las actitudes sociales de todos?

Entramos aquí en territorio traicionero para el historiador. Es muy difícil aclarar las reglas que rigen las mujeres y la comida en Nueva York. Durante gran parte del siglo XIX, las mujeres no podían entrar a la mayoría de los restaurantes sin escolta. Fueron rechazados o dirigidos a un comedor separado para mujeres. Muchos restaurantes de gama baja no necesitaban hacer cumplir esta regla, al igual que muchos bares no tienen que hacerlo hoy. Eran desagradablemente masculinos. Ninguna mujer hubiera querido entrar en las antiguas casas de hachís y cervecerías.

Pero hubo excepciones. Las elegantes heladerías como Taylor & # x2019s y Thompson & # x2019s, en Broadway en lo que ahora es TriBeCa, atendían a mujeres sin escolta en la década de 1850. Un viajero inglés que cenó en Brevoort House en Greenwich Village en la década de 1850 se sorprendió al ver grupos de mujeres que tomaban asiento y no causaban ningún revuelo. Por lo tanto, las reglas deben haber variado según el vecindario y el tipo de establecimiento.

Cuando los grandes almacenes se hicieron populares, los restaurantes cercanos tuvieron que atender a las mujeres compradoras. Y a medida que las mujeres ingresaron a la fuerza laboral en cantidades cada vez mayores después del cambio de siglo, la segregación por sexo se convirtió en un anacronismo. La prohibición hizo su parte. Una vez que el licor se volvió ilegal, hombres y mujeres bebieron juntos en los mismos bares clandestinos.

Veo el cierre de Tavern on the Green & # x2019s como el final de una extravagante y gloriosa era dorada de la comida. Algo que fue tan grandioso y tan grande que tuvo tal impacto en la ciudad no podría durar para siempre, aunque definitivamente estamos contentos de que haya existido mientras estuvo.

Mi pregunta, entonces, es la siguiente: ¿Hubo un restaurante en la ciudad que causó una gran impresión en la ciudad de Nueva York, que encarnó algo tan bien como Tavern encarna la experiencia de Central Park? Además, ¿qué ve para el futuro de ese restaurante? ¿Qué desafío tendrán los nuevos propietarios para atraer negocios?

& # x2014 Publicado por Jacqueline Pardi

Si busca el restaurante más llamativo de Nueva York en los años anteriores a la apertura de Tavern (en 1934), no busque más allá de Central Park. Como una botella gigante de champán ilícito, el Central Park Casino, en el lado este del parque cerca de la calle 72, añadió efervescencia a la Era del Jazz en Manhattan. Fue construido en el siglo XIX como el Salón de Refrescos Ladies & # x2019, y pasó por varias encarnaciones a medida que pasaba el tiempo. Era un elegante restaurante francés de principios de siglo y, a partir de entonces, entró en un período de declive.

En la década de 1920 estaba en manos de Carl Zittel, el editor de un periódico de vodevil llamado Zit & # x2019s Weekly. Un grupo de neoyorquinos adinerados, en connivencia con el extravagante y absolutamente corrupto alcalde, James J. Walker, decidió que el Casino podría convertirse en un lugar magnífico para que la élite se reuniera. Cuando llegó el momento de renovar el contrato de arrendamiento, Walker se lo otorgó a sus amigos, quienes contrataron al gran diseñador vienés Joseph Urban para darle un cambio de imagen completo. En 1929, se abrió al público & # x2014 o aquellos miembros del público que podían pagar sus altos precios & # x2014 e instantáneamente se convirtió en el restaurante más popular de la ciudad. El famoso líder de la banda de sociedad Eddie Duchin comenzó allí.

Fue un verdadero espectáculo de Jazz Age, y Fiorello H. La Guardia, mientras hacía campaña por la alcaldía, prometió cerrar el lugar. Lo hizo mejor que eso. Su comisionado de parques, Robert Moses, arrasó el Casino y, para compensarlo, se hizo cargo del viejo redil y lo convirtió en Tavern on the Green. El pastor, un empleado de la ciudad, fue trasladado a Prospect Park.

Siempre di por sentado que el famoso restaurante LuChow & # x2019s en 14th Street, que solía ser New York & # x2019s Great White Way, era un restaurante chino.

Resulta que era realmente un establecimiento alemán que atendía a los entonces ricos y famosos.

¿Qué había en el menú en ese entonces y cuál era la escala típica de sus precios diarios (nocturnos)?

& # x2014 Publicado por Perley J. Thibodeau

Muchos comensales desprevenidos pensaron que Luchow & # x2019s era chino, en parte porque el fundador, August L & # xFCchow, eliminó la diéresis del nombre del restaurante & # x2019s durante la Primera Guerra Mundial en deferencia al sentimiento anti-alemán. Jan Mitchell, que compró el restaurante en 1950 (y que murió hace apenas un par de semanas), restauró los puntos faltantes.

L & # xFCchow & # x2019s comenzó su vida como una humilde taberna alemana en el centro de la ciudad en la década de 1840, pero se trasladó a la parte alta de la calle 14th Street en la década de 1860. En 1882, August L & # xFCchow, un camarero, lo compró con un préstamo del fabricante de pianos William Steinway. Amplió el restaurante y comenzó a atraer una clientela de alto tono de la cercana Academia de Música y Steinway Hall. Obtuvo la concesión para vender cerveza W & # xFCrzburger y sirvió auténtica cocina alemana en una época en la que todo lo relacionado con la música, la filosofía, la poesía, el arte y el arte alemán & # x2014 se tenían en alta estima. Un menú de 1905 incluye los siguientes platos: escalope de pimentón (65 centavos), blutwurst (35 centavos), codorniz en áspic (85 centavos), duraznos en brandy (35 centavos) y una mesa de ofertas d & # x2019h & # xF4te menú que ofrece sopa, tres platos y postre por $ 1.25.

¿Cuándo se vendió por primera vez la pizza por porción en la ciudad de Nueva York? Cuando era niño en el norte de Brooklyn (finales de la década de 1940 / principios de la de 1950), teníamos que ir a un restaurante italiano de verdad para pedir uno, ya fuera para comer allí o para llevar, pero no existía tal cosa como que lo vendieran los corte & # x2014 solo pasteles completos en tamaños grandes ($ 1) o pequeños (75 centavos). No recuerdo haber visto nunca pizza vendida por porción hasta alrededor de 1953 más o menos.

¿Mi memoria me está jugando una mala pasada?

(Nota: Mi madre solía ir a las iglesias locales a jugar bingo casi todas las noches de la semana, esto antes de que las autoridades tomaran medidas enérgicas y los premios gordos se redujeran drásticamente. Una noche de 1952 o 1953, llegó a casa y casi se derrumba el puerta para hacernos saber que había ganado el premio mayor & # x2014 $ 800 & # x2014 una verdadera fortuna cuando mi padre ganaba quizás $ 75 a la semana, y me enviaron de inmediato al restaurante italiano local para llevar a casa dos pizzas grandes. Ciertamente, en ese momento todavía nunca había visto porciones individuales de pizza a la venta en ningún lugar).

Mi respuesta evasiva es que la pizza se vendió por rebanada cuando los fabricantes de pizza comenzaron a hornear pasteles grandes en lugar de los pasteles individuales al estilo napolitano. ¿Y cuándo fue eso, podrías preguntar? Yo no sé.

Pero sí sé cuándo, más o menos, la pizza hizo su primera aparición en Nueva York. Se tomó un tiempo. Aunque los restaurantes italianos table d & # x2019h & # xF4te salpicaron el paisaje en Greenwich Village y Little Italy a partir de la década de 1880, y la ciudad tenía un puñado de restaurantes italianos serios ya en la década de 1850, la pizza no estaba en el menú. No fue hasta 1905 que un intrépido reportero de The Washington Post hizo un viaje a un restaurante sin nombre en Spring Street (casi con certeza Lombardi & # x2019s) y describió esta extraña comida llamada pizza. Hasta donde yo sé, este es el primer testimonio de un testigo ocular de la pizza de Nueva York.

La pizza siguió siendo una especialidad étnica hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, por supuesto, es uno de los alimentos más populares y universales del mundo.

¿Qué pasó con Horn & amp Hardart y sus platos de comida en cajas de vidrio giratorias? Comida económica y de excelente calidad que puede ver de cerca junto con la & # x201C anticipación gastronométrica & # x201D de insertar monedas para obtener una comida lista para comer completamente cocida. ¿Fue el departamento de salud quien los atendió? ¿Cuándo cerró el último?

Además, ¿podría ser aquí de donde McDonald & # x2019s tuvo la idea de la comida & # x201Cfast, sin esperas & # x201D?

El último Horn & amp Hardart Automat, en la Tercera Avenida en la calle 42, mordió el polvo en 1991. Así terminó un capítulo glorioso en la historia de las comidas baratas que comenzó poco después del cambio de siglo XX. Las nuevas cadenas de comida rápida y el precio de las propiedades inmobiliarias pusieron fin al largo reinado de los autómatas, donde generaciones de neoyorquinos de clase trabajadora, escritores y actores en apuros, y los acomodados presionados por el tiempo podían conseguir una comida decente por un día. pocas monedas de cinco centavos y diez centavos.

Los primeros autómatas no fueron Horn & amp Hardarts. Un grupo pionero llamado Harcombe Restaurant Company abrió el primero en Broadway y 12th Street en 1903. La tecnología no era tan fluida, aunque el primer autómata dispensaba cócteles, así como café y té. Joe Horn y Frank Hardart solucionaron los problemas técnicos y llevaron su versión del autómata de Filadelfia a Times Square en 1912. Para alertar al público, sacaron un anuncio en The New York Times: & # x201CAutomat Lunch Room Opens To-Day . Nuevo método de almorzar. ¡Intentalo! ¡¡Te gustará !! & # x201D

A los neoyorquinos les gustó. Se abrieron decenas de autómatas y cafeterías de autómatas por toda la ciudad. Cuando el precio de una taza de café saltó de un centavo a un centavo en noviembre de 1950, a los neoyorquinos les preocupaba que todo un estilo de vida estuviera llegando a su fin.

Ya no se aceptan comentarios.

Gracias por su respuesta sobre Luchow & # x2019s Restaurant.
Estoy feliz de saber que no era solo yo quien pensaba que era un establecimiento asiático.
Me encantaban los macarrones con queso, los frijoles horneados y las hermosas rebanadas de tarta de merengue de limón apiladas en Horn and Hardarts.
Pero siempre fui un poco receloso de los peces.
Supongo que fue solo el Herring Choker Scottish Ancestors de Nueva Escocia saliendo en mí.

En cuanto a las mujeres sin escolta en los restaurantes.
No sé nada de eso, pero
Fue a principios de los sesenta cuando una secretaria ejecutiva y un operador de centralita de Warner Brothers Pictures siempre me llevaban a bares de tono alto aquí en la ciudad después del trabajo.
No se me permitía entrar a menos que llevara una camisa blanca, corbata y chaqueta de traje, y Kitty y Dottie -Dios los bendiga- no podían sentarse en el bar donde estaban todas las galletas saladas, vasijas de queso y otras delicias a menos que yo , ser un hombre estaba con ellos.
¡La vida ha tenido sus compensaciones!

En cuanto a Tavern on the Green, me entristece mucho ver morir otra pieza de la historia de Nueva York. Solo puedo esperar que los nuevos propietarios lo devuelvan a su antigua gloria y, sobre todo, mantengan el nombre, el nombre debería pertenecer a NY.

Me casé con mi esposo en Greenwich, Connecticut, hace 44 años. Entonces me sorprendió descubrir que no podían servirme en un restaurante que vendía alcohol sin una escolta por correo, ¡no podía sentarme en el bar en absoluto! Este no fue el caso en absoluto en Manhattan.

En cuanto a la pizza, en la década de 1940 y # x2019 se llamaba & # x201CAh Beetz & # x201D, pregunte a cualquier italiano. No había pizzerías en absoluto. Tienes pizza en restaurantes italianos. La mayoría de los restaurantes no tenían cajas, así que tenías que comerlo allí. Cuando las cajas se hicieron grandes, algunos restaurantes te cobraron más por ellas. Incluso en los 40 & # x2019 se podía conseguir pizza por porción. Se hizo muy popular después de la Segunda Guerra Mundial, muchos GI & # x2019 que regresaron lo habían probado en Italia. Mi madre pensó que mi tío GI estaba loco cuando la invitó a comer un pastel & # x2026 pensó que estaba hablando de un pastel de frutas.

L & # xFCchow & # x2019s tiene un libro que puede estar agotado. Sucede que tengo una copia. Contiene muchas de las antiguas recetas famosas.

Horn & amp Hardart & # x2019s es querido en mi corazón. Después de que mi papá murió cuando yo tenía seis años, fue uno de los pocos lugares donde mi mamá podía alimentarnos cuando estábamos fuera. A veces era más barato que comer en casa, la comida era buena y el lugar estaba muy limpio y las máquinas eran mágicas para nosotros los niños. Mi corazón se rompe cuando recuerdo a mi mamá dándonos nuestra comida y tomando agua caliente y salsa de tomate (que eran gratis) y revolviéndola en una sopa de tomate para ella. Horn & amp Hardart & # x2019s vendió comida congelada por un tiempo, ahora yo & # x2019m me jubilé en Florida y resulta que el padre de mi vecino era el propietario original.


Contenido

El hotel, diseñado por los arquitectos Warren & amp Wetmore en estilo Renacimiento clásico, abrió sus puertas en 1926. [1] En el momento de la construcción, tenía 10 pisos de altura, ubicado en una parcela de 100 por 62 pies (30 por 19 m). Dos años después, J.C. y M.G. Mayer arrendó el hotel por 21 años con planes para renovarlo. [4]

Berkshire tiene vínculos históricos con Broadway y las artes. Ethel Merman vivió en la propiedad durante muchos años, [5] [6] y Rodgers y Hammerstein escribieron el musical ¡Oklahoma! en una suite que más tarde se denominó Suite Rodgers and Hammerstein. [7] Alfred Hitchcock también era un habitual. [8] [9]

El hotel fue durante muchos años el hogar de un exclusivo club de comidas privado fundado por el crítico de teatro Alexander Woolcott y diseñado por Norman Bel Geddes. El club fue conocido como Elbow Room cuando se inauguró en 1938. Sus miembros fundadores incluyeron a Harold Ross, George S. Kaufman, Robert E. Sherwood, Moss Hart, William S. Paley, Raymond Massey y Cedric Hardwicke. [10] [11] Más tarde rebautizado como Barberry Room, fue conocido como "el restaurante más exclusivo de Nueva York". [10] Rodgers y Hammerstein colaboraron en una mesa reservada, Edward R. Murrow cenó allí todos los viernes antes de la emisión de su Persona a persona espectáculo, y Frank Sinatra cenó allí en 1955 con la heredera Gloria Vanderbilt. [10] [12] Marc Connelly, David Sarnoff y Richard Rodgers continuaron siendo habituales en la década de 1950. [10]

Salvador Dalí cenó en el Barberry en 1960 y se ofendió por una pintura de William-Adolphe Bouguereau en el comedor que representa a un sátiro rodeado de ninfas. Según los informes, Dalí consideraba que las ninfas de Bouguereau eran un mal arte y llegó a un acuerdo con el hotel para cambiar su propia pintura de ninfas por las de Bouguereau. Dalí regresó al comedor días después y, mientras los comensales adinerados observaban y esquivaban la pintura, creó una impresión abstracta de ninfas. Usó una gorra de goma en la cabeza para aplicar la pintura a un lienzo de dos metros. La Sala del Bérbero exhibió a las ninfas de Dalí durante un tiempo, pero luego fue relegada a un armario de ropa blanca. En 1979, el Noticias diarias de Nueva York informó que el Dalí había desaparecido. [13] [14] [15]

El hotel fue comprado en 1959 por Knott Hotels Corporation y renombrado como Knott Berkshire Hotel. [11] Knott posteriormente anunció planes para construir una adición de 15 pisos y 158 habitaciones al Berkshire Hotel. [dieciséis]

En 1977, el hotel fue adquirido por Dunfey Family Hotel Co., una subsidiaria de Irish International Airlines, [17] por $ 9,7 millones, convirtiéndose en el primer hotel en la ciudad de Nueva York administrado por esa cadena. [3] El nuevo propietario desalojó a Ethel Merman en 1978, afirmando que no quería residentes permanentes. [18] En 1979, el grupo Dunfey cambió el nombre del hotel a "Berkshire Place Hotel". [14] Dunfey renovó el hotel el mismo año a un costo de $ 9 millones [3] [19] con diseños de Peter Gisolfi Associates y el arquitecto de interiores Roland Jutras. [20] El proyecto implicó la renovación de todas las habitaciones. [19] El hotel reformado abrió en junio de 1979. [3] Los medios de comunicación describieron su restauración como parte de un "boom de la construcción" que siguió a la casi quiebra de la ciudad en 1975, [21] así como parte de una tendencia general de aerolíneas extranjeras renovando hoteles en la ciudad de Nueva York. [22]

El grupo Dunfey adquirió la cadena de hoteles Omni en 1983. En un esfuerzo de cambio de marca de 1986, el hotel pasó a llamarse "Omni Berkshire Place". [23] Omni compró el hotel Berkshire Place directamente en marzo de 1992 por 83,5 millones de dólares. [24] El hotel fue renovado en 1995 y 2003. [2] Durante la renovación de 1995, que costó 50 millones de dólares, el Omni Berkshire Place se redujo de 415 a 395 habitaciones, y se agregaron numerosas comodidades a cada habitación. Después de la renovación, la habitación promedio para huéspedes era de 375 pies cuadrados (34,8 m 2) y había 20 habitaciones accesibles para discapacitados. [25]

A principios de 2020, debido a la pandemia de COVID-19 en la ciudad de Nueva York, el hotel se cerró temporalmente y 268 miembros del personal fueron despedidos. [26] El 11 de junio de 2020, Omni anunció que el Berkshire Hotel cerraría permanentemente, aunque TRT Holdings, propietario de Omni Hotels, retendría la propiedad por el momento. [27] [28]

En 1979, Los New York Times llamó a la estructura "un hermoso edificio sin excepción erigido en 1926 según los diseños de Warren & amp Wetmore, una de las mejores firmas de arquitectura de Nueva York del período ecléctico". [20]


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